＜前編＞ メジャーメイド（パターンオーダー） 「生地選び・採寸」

1959年に、日本人の体型にフィットする背広をと、日本の百貨店で最初に既製紳士服を始めたトロージャンで、パターンオーダースーツ （トロージャンでは「メジャーメイド」と呼ぶそうです）を創ります。
ズラリとスーツが並んだ店内の一角で、まずは生地選び。生地のサンプルも大変豊富。

これからの季節に合うよう、明るめの色が良いのではというアドバイスを頂き、グレー地にピンクの細いラインが入ったロロ・ピアーナの生地を選びました。

まずは採寸。上着を脱いだ状態で、ウエスト・胸囲・袖丈などを測っていきます。
忙しいビジネスマンのために、採寸はなるべくスピーディーに行っているとのこと。

トロージャンのパターンは3型。ラペル幅が細くシルエットも細身の01タイプ、全体的に細身で曲線を活かした優美なラインの02タイプ、肩幅がゆったりした03タイプ。
既製服はどれもシングルですが、メジャーメイドならダブルにもできるとのこと。
この3型の中から、体型や好みに合わせて、試着して選んでいきます。

まずは、全体的に細身の02タイプのジャケットを試着。
02タイプは胸の辺りのサイズが少し窮屈だったので、ワンサイズ上げて03タイプを試着し、この型でオーダーすることに。

フィッティング。身幅は、好みに応じて身頃を3cmほど出したり絞ったりが可能とのこと。
脇・サイドの生地を留めてシミュレーションしながら、出来上がりのシルエットを鏡で確認。4cm絞ることにしました。
袖丈は、シャツの袖口とのバランスが良く、このままで。
挿し色になり、シャツの袖口が1cm程度出るのがベストバランス。

着丈の調整。短めを希望しました。
肩幅がゆったりした03タイプで着丈短めを希望する場合には、お尻が3分の2より少し隠れる程度がほど良いとのこと。

パンツ選び。ウエスト・ワタリ・裾幅を見て、ジャケットの一つ上のA6（82cm）サイズを試着することになりました。

結局2サイズ上のA7（84cm）サイズの型でオーダーすることに。履いた時の太ももやお尻の余裕を基準に型を選んだので、ウエストは詰めます。
ここまでのご案内もスピーディーで丁寧。さすが百貨店クオリティです。

裾丈の採寸データをカルテに記載するために、股下の長さも丁寧に計測。着替えている間に、準備が整えられていて、後は細かい仕様を決めていくだけに。

最後に、裏地とボタン、ディテールのデザイン選び。
表地のピンクの細いラインに合わせて、裏地はローズカラーのものに。
この色合いなら総裏でも軽やかになるとのことで、総裏仕様にしました。
ベントの仕様は、サイドベンツに。
今年の春夏新作モデルのスーツでは、センターベントも数を増やしてご用意があるそうですが、春夏シーズンということもあり、見た目も軽やかな印象のサイドベンツを勧めて頂きました。

ボタンは、黒い靴にも茶系の靴にも合うように、ナットボタンのシリーズから選びました。
やや濃い目の茶色。高級感があり、素敵です。