＜前編＞カスタムオーダー「生地選び・採寸」

1880年に英国ロンドンでアルフレッド・ダンヒルが創業した憧れの老舗ブランド、ダンヒルで英国流のカスタムオーダースーツを創ります。
3階には、アクアリウムというお洒落なラウンジもあり、テンションが上がります。

さすがに英国の老舗ブランド。趣があります。落ち着いてはいますが、威圧感はなく、心地いい空間。まずは生地選び。ビジネスシーンで使える、ベーシックなものを希望。
初めてのオーダーの場合、生地選びや仕組みの説明など だいたい1時間から1時間半、かかるとのこと。

生地も本当に種類が豊富。カスタムオーダーは、厳選された生地だけに絞り込んでいるそうですが、それでもかなりの数。
こちらではシャツのオーダーも可能。4万円程度からとのこと。

多くの生地の中から、お勧めをアドバイスしていただく。
この、生地を選ぶ感覚は、カスタムオーダーならではの醍醐味。
お気に入りの生地。すごく美しい紺色。24万5,000円からとのこと。
スーツはまさにビジネスマンの戦闘服。
いいものは長く着ることができるし、第一印象を良くできるので、ここぞの一着として必要です。

次は裏地選び。東京の様にビル風が強いと、風で裏地の色が見えるのが お洒落！とのこと。赤い生地を選びました。
ブルーとレッドの組み合わせは、イギリスのアイデンティティ、「ユニオンジャックカラー」。
イギリスでも裏地選びでお洒落する文化があるそうで、日本の和服文化の裏地のお洒落との共通点です。

イギリス式のシェイプは、胸と肩がしっかりしていて、ウエストで絞り込むシェイプ。
通称「アワーグラス」という形らしいです。ダンヒルのカスタムオーダーは、型は決まっているけれど、補正の箇所が多く、フィッティングはビスポークに近いそう。

折角なら、イギリス服らしいディテールのスーツにと、ポケットは、乗馬服がルーツだという斜めに落ちた「スランテッドポケット」に。
イギリス服に多い小銭用の「チェンジポケット」も付けました。
ボタンは2ボタン。ラペルは、ビジネス向きの「ノッチドラペル」。
ベントは「サイドベンツ」。サビルローもサイドベンツが多いそう。
よりクラシックなディテールを追求するなら「センターベント」がいいそうです。勉強になります。

いよいよ採寸。
鏡の前で、肩幅、胸囲、ウエスト、ヒップ、袖丈、そして背中の幅など、細かく何度も測っていきます。このサイズを元に、採寸用のゲージ服の中から、サイズの近い型を選んでもらいます。

ゲージ服を羽織ります。ここから更に細かい調整。
背中の余った部分を詰めて、体にフィットさせていきます。
「ピン打ち」というもので、背中からウエストの辺りまで沢山ピンが。

今回は、正統派と言われる「ベルトレス」に挑戦。
ベルトレスでは、ウエストのゆとりは、あまり作らないとのこと。
ウエスト回りにもピンが沢山。
ヒップ、裾幅、ワタリの長さも決めていきます。
トラウザーズを細くしすぎないのがイギリスのスタイル。裾はダブルに。

最後に着丈を微調整。
イギリスのブランドなので着丈は若干長め。
「ロング　エレガンス」という、身体を長く見せる着丈の設定が英国スタイルとのこと。
出来上がるのは、クリスマス休暇もあり、2ヵ月先とのこと。
今から楽しみです。