＜前編＞パターンオーダー「生地選び・採寸」〜番外編〜

（本章は、男子專科本誌 編集部員がチャレンジした、その番外編。）

 

【番外編：男子專科本誌 編集部員によるチャレンジ】

今日は父さんが、洋服の仕立てに行くと言うので社会見学を兼ねて、ついていくことに。
「俺が若いころＣＭで、ミユキ～ ミユキ～ 服地はミユキ～♪ ってやってたんだぞ！」
と鼻歌を歌いながらお店に。
ふ～ん。「ミユキ」って言うんだ。でも、高島屋の中なんだ？

え～？！何ここ？なんかデパートの中とは思えない。
「ここはな、80年代にイン&ヤンというブランドを設立したデザイナー村岡勝重という人が新たに立ち上げた「KATSUSHIGE MURAOKA PLUS7」ってブランドを扱かってるんだ。」と、「当時のスター達もイン&ヤンを着ている人がいっぱいいたんだぞ！」と興奮して語ってる。
今日はそのデザイナー村岡さんと会えるんだ！！！

ここは、普通の仕立てをやってる洋服屋さんとは違うらしい。
「ここはな、デザインとパターンオーダーの融合なんだよなあ～」と、偉そうに語る父。
正直よくわからない。
でもここのブランド名の由来は、デザイン、クオリティ、コンフォート、テキスタイル、シルエット、パターン、縫製の7つの服作り要素が由来なんだって。

そんなことを言ってる間に、父さんは生地選びに。
実際に触りながら肌ざわりを確かめてる。
「チンツ加工のウールはシルクと間違えるような感覚だぞ！」と、僕に得意気に言ってるけど「チンツ加工」って？ ネットで調べてみると、「光沢を出す加工」なんだって。なんか、ちょっとかっこいいかも！
父の憧れの村岡さんからアドバイスを受け、生地を選ぶ。

続いて父さんは採寸に。まずは上半身。
ここは普通のオーダーメイドと変わらないみたいだなあ。しかし細かく寸法をとるんだなあ～。
新宿高島屋の藤塚さんが、村岡さんの指示で丁寧に採寸する。

「ここが他のブランドと違うところなんだぞ！」って。
あれ？なんで仕立てなのに背広を着てるんだろう？
これはプロトって言われる見本服なんだって。
高島屋の藤塚さんの説明だと、細身のドロップ8と、ややゆとりのあるドロップ6が用意されていて、デザイナーさんによる確固たるスタイルがあるから、この工程がひとつ増えるらしい。

父さんは、続いてパンツの採寸に。
裾は、ダブル、シングルのチョイスは出来るけど、デザイナー村岡さんが言うには、シルエットがかっこいいからシングルにするんだって。
特に父さんは、上半身と下半身のサイズに差があり、既製サイズが合わないからオーダーが良いらしい。

次に、ベストの採寸とフィッティング。
上着を着ていれば見えない部分だけど、「俺はラグビーやっていたから上半身がムキムキなんだ！」だって。うまく作れるのかね？父さんみたいなアンバランスな体型で。
ちなみにプロトのサイズは2センチ刻みになっているみたい（上着、ズボン、ベスト共）。

うわ～！なんかプラモデルの設計図みたい。
スーツは4型あり、シングル2ボタンのノッチドラベル、シングル2ボタンのピークドラベル、シングル3ボタン、ダブルの6ボタンが基本のモデルでズボンもノータック、ワンタックからチョイスが出来るんだって！ガンダムみたい！

これが裏地の生地。凄いよね。こんなところにもデザイナー村岡さんのこだわりがあるんだ！
ポケット口にもカラーを選べるきめの細かさ。父も満足気な顔をしている。

ボタンも様々な色、柄と選べるのか～「袖口5つの重ねボタンは村岡さんの基本仕様なんだぞ！」と。袖口に5つのボタンなんてみたことないなあ～。
あっ？ボタンにブランドロゴ刻印入り仕様もあるんだね。お父さん！ぜったいこっちの方がかっこいい！

今回のオーダーに使用された莫大なサンプル！
そこにはデザイナー村岡氏のこだわりと、それに対応できるミユキ販売のクオリティーの高さが伺える。
さあ、この繊細なパーツを使いどんな「デザインとパターンオーダーの融合」である「カツシゲ・ムラオカ　プラス7」が出来上がるのだろうか？
果たしてお父さんのスーツの仕上がり具合は？次回にその全容が明らかに？！