＜前編＞タキシード　オーダー「生地選び・採寸」〜番外編〜

（本章は、男子專科本誌 編集部員がチャレンジした、その番外編）

訪れたのは千代田区東神田の本社ビル１Ｆにある「カインドウェア」。広々とした店内は落ち着いた雰囲気で、足を踏み入れただけで男振りがグレードアップしたような気分に。
ここでオーダーメイドスーツを作れると思うだけで気持ちが高ぶります。

応対してくれたのは西原英司さん。男子専科Ｍｒダンディアワード2015でグランプリを受賞した方です。スーツのすべてを知り尽くしたプロ中のプロ。

今回は、タキシードを作ってもらうことに。フォーマルスーツのオーダーメイドの予算は、生地選びなどによって差はあるものの大体22万円前後から。

まずは生地選び。生地は「上を見ればキリがない」らしいが、糸の太さや編み方で違いが出てくるので、サンプルを指で触って確かめつつ、西原さんのアドバイスを参考にしながら選んでいきます。
型崩れしない品質の良さを求めるならイギリス製、着心地の柔らかさを求めるならイタリア製とのこと。
悩んだ結果、英国生地のＢＡＴＥＭＡＮを選ぶ。
納得がいくまで説明を聞き、あれこれ悩んでいると1時間や２時間はあっという間です。

生地が決まったら、ジャケット、パンツのスタイルを細かく決めていきます。スタンダードなシングル１釦１掛に衿はピーク。
胸板の厚い体型なので、バランスの良さでＡ５を選択。
タキシードは燕尾服を原型として作られているため、ヨーロッパではピークドラベル（剣衿）が基本だといいます。
ベンツ、腰ポケット、パンツのタック、ポケット、など次々と選び、徐々にイメージが膨らんできました。

シャツや小物もすべてオーダー。ステッチを決め、衿はウイングカラー、背タックは６本プリーツを入れることに。これで肩まわりが動きやすくなります。
生地はタキシードと相性が良いきめ細かなブロード。そしてボウタイは思い切って手結びを選んでみました。
バンド型、クリップ型がほとんどで、手結びのボウタイを扱っているところはほとんどありません。慣れないと結ぶのが難しいのですが、やはり形の美しさが全然違うのです。
白のポケットチーフは丸めて入れれば花ができる優れもの。
釦は内側に付けるタイプの「おがみボタン」を選択。
はめたときに正対象に見えてキレイなのです。他にスタッズ、カマーバンドなども選んで、気分はすっかり社交界。

次は採寸。背丈、バスト、肩幅、ウエスト、そでｅｔｃ。西原さんは慣れた手つきで次々と測っていきます。

袖丈は左右ともに必ず採寸します。両腕が同じサイズという人はほとんどいないのだそうです。また、手首は腕時計が入るように若干大きめに採るのが一般的。

採寸だけではイメージが湧かないため、見本のジャケットを着て、体型に合わせて細かい部分を微調整。丈はお尻のラインより少し上。
体型だけでなく、反身、屈身の体勢でも美しく見えるように、ゆとりを持ってサイズを補正していきます。
ウエストもかなり大きめ。タキシードの場合はサスペンダー着用が基本なので、窮屈じゃないほうがラインも美しくなるそうです。

採寸をすべて終え、工房に渡すための採寸表を細かくチェック。
本人の希望を聞きながら微調整を加え、いよいよ「設計図」が完成していきます。
ネームの字体も決め、間違いがないように本人が直接記入。
仕上がりまでには約１か月かかるそう。
配達も可能ですが、やはり来店して着心地をチェックするのが万全でしょう。
初めてのタキシード、出来上がりが待ち遠しくてたまりません。